Wie Schubladenfuehrung in Eckkommode konstruieren? *MIT BILD*

[Harald Wetzel]

Hallo Moebelprofis,

wie auf der (stuemperhaften) Sketchup-Zeichnung dargestellt, will ich eine Eckkommode mit vorschlagender Tür und Schublade bauen. Mir stellt sich die Frage, wie ich die Schubladenführung konstruiere? Am einfachsten waere es ja, 2 senkrechte Bretter unter die (nicht dargestellte) Deckplatte zu leimen und darin die Schublade aufzuhaengen. Das scheint mir aber keine sonderlich stabile Loesung zu sein. Bin fuer jede Anregung dankbar.

Gruss
Harald

[Andreas N.]

Ich hab son Schränkchen wo die Schublade schmaler als der Korpus ist und die Führungen besteht aus zwei eichenen Winkeln auf und in der die Schublade läuft.

[Franz Kessler]

Hallo Harald

Deinem Ansatz, zwei seitliche Bretter unter die Oberplatte zu hängen, würde ich Dir schon zuraten, solltest Du das Gefühl haben, es wäre zu windig, könntest Du es mit dem vorderen Steg unter der Schublade verbinden, das hängt von deinen Dimensionen ab und welches Holz Du verwendest.
Je nach Lage der Jahresringe und Art des Holzes, verziehen sich Bretter die lediglich an der Seite an der Oberplatte hängen und Schubladenzüge verlangen schon eine geringe Toleranz.
Du könntest auch die beiden Bretter etwas höher als die Lade lassen und dann einfach darunter eine Verbindung schaffen, vielleicht etwas einfacher zu fertigen.
Ich hab mir, nach leidigen Erfahrungen an meiner Garderobe (wo eine Lade so liegt wie Deine geplante), vorgenommen, in Sache Genauigkeit solcher Aufhängen in Zukunft mehr Aufwand zu betreiben, in dem ich z.B. die beiden Bretter mit einer Hilfskonstruktion genau auf Maß bringe, um sie dann gemeinsam unter der Oberplatte zu befestigen, so hat man beim Anbringen die Probleme des genauen Abstandes und der Parallität sichergestellt und konzentriert sich nur noch auf den rechten Winkel zur Front und auf die Genaue Lage in der Mitte, was immer noch genug Arbeit macht.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt, notfalls könnte eine Skizze Abhilfe schaffen.

Gruß Franz

[Heiko Rech]

[In Antwort auf #28150]
Hallo Harald,

es gibt wie immer mehrere Lösungswege. Der mit dem meisten aufwand wäre ein kompletter Zwischenboden unter der Schublade, Dann einen richtigen Kasten zwischen Deckel und Zwischenboden.

Die zweite Möglichkeit wären Bretter unter den Deckel, diese aber mit dem vorderen Steg verbinden. Dann können die Bretter vorne schon nicht mehr weg, aber hinten noch. Hier würde ein zweiter Steg im hinteren Bereich Abhilfe schaffen.

Einfach nur Bretter unter die Platte montieren würde ich nicht, hier ist Verzug eigentlich vorprogrammiert und wird nicht konstruktiv abgefangen.

Bei einem Hölzernen Vollauszug würde ich einen kompletten Kasten bauen, den man, wenn er inklusiv Schublade fertig ist, in das Möbelstück baut.

Bei einer Rollenführung (Blum Führung) oder einem Kugelgelagerten Auszug würde ich eher eine offene Lösung machen und mit Verstrebungen arbeiten.

Der Grund für die unterschiedliche Vorgehensweise: Holzauszüge werden meist in sehr hochwertigen Möbeln eingebaut. Hier wäre meiner Meinung nach eine zu einfache Lösung nicht im Sinne eines schlüssigen Gesamtkonzeptes. Einfahce Auszüge, wie Rollenführungen macht man in der Regel auch in einfachere Möbel, da ist dann auch eine einfachere Konstruktion zu verschmerzen.

Auf jeden Fall muss man einen gewissen Verzug einrechnen und diesen konstruktiv unterbinden. Ein zu großer Verzug kann aber auch nicht mehr konstruktiv abgefangen werden, daher ist die Holzauswahl bei solchen Teilen wichtiger, als alles Andere.

Gruß

Heiko

[justus]

guude Harald,

der frage schließe ich mich an, willst Du mit einer klassischen oder einer modernen metallführung arbeiten?

gut holz, justus.

[Harald Wetzel]

Erst mal Danke für das prompte Echo;-)

ich habe gerade mal den "Spannagel" - Möbelbau konsultiert. Die Kulissenführung auf Seite 185 habe ich schon mal - in einfacherer Form - ausprobiert, leider mit "beklemmenden" Ergebnissen, da war wohl das nicht so hochwertige Material schuld.

Da die Kommode aus Buche Schnittholz, A-Sortierung entsteht und ich gerade noch einige Eichenkanteln für die Kullissen gefunden habe, werde ich wohl Heikos Variante "geschlossener Kasten unter der Deckplatte" realisieren und somit Euren mehrheitlichen Empfehlungen folgen:-)). Einen Zwischenboden einziehen ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig, zumal ich nicht weiss, wie ich den an den seitlichen Rahmen und der hinteren Stuetze befestigen soll.

P.S.: Hoffentlich kommt Weihnachten nicht wieder so plötzlich.... soll bis dahin fertig werden.

Gruß
Harald

[Heiko Rech]

Hallo Harald,

ich kenne die Spannagel Variante leider nicht, aber zumindest für Vollauszüge halte ich Eiche, aufgrund grobfaserigkeit und des spröden Holzaufbaues, für nicht gerade geeignet. Ich verwende lieber sehr feinporige Hölzer. Gedämpfte Buche, stehende Jahresringe und ruhiger Wuchs ist sehr gut. Mein letzter war aus Birke, der läuft auch sehr gut.

Bei Eiche kann es schon mal, durch die Grobfaserigkeit, problemaisch werden die Fräsungen am Vollauszug ohne Ausrisse hinzubekommen. Wenn du aber sehr langsam gewachsene Eiche hast, Mittllage und gerade gewachsen könnte es gehen.

Die gedämpfte Buche hat den Vorteil, dass durch das Dämpfen das Holz etwas beruhigt wird und nicht mehr so stark arbeitet.

Gruß

Heiko

[Harald Wetzel]

Hallo Heiko,
danke fuer die Warnung vor der Eiche. Hab noch genug gedämpfte Buche erster Qualität.
Die Zeichnung der Kulkissenführung:

[Heiko Rech]

Hallo Harald,

ich persönlich finde meine Variante (Haben wir in der Meisterschue gelernt) in der Herstellung einfacher. Die von dir Gezeigte hat mir einfach zu viel Reibungsfläche. Nur wenig Verzug reicht aus, dass der Auszug nicht mehr sauber läuft. Bei meiner Variante kann man auch ruhig mit etwas Luft arbeiten, ohne dass der Auszug dadurch unsauber läuft.

Ich muss aber auch zugeben, dass ich die Spannagel Variante nicht aus der Praxis kenne und noch nie selbst gemacht habe. Die von mir gezeigte ist eine Grundvariante, die man noch variieren kann. so kann man z.B. die Reibungsfläche verringern, indem man in der Gratnut nochmal eine schmalerer Nut von einem halben Millimeter Tiefe fräst. die Dübel kann man durch Madenschrauben ersetzen etc.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Laufschiene am Korpus ein eigenes Bauteil ist, das man afgrund seiner Bauweise mal nachhobeln kann, somit die gesamtbreite anpassen kann und beim Einbau noch ewas nacharbeiten kann, falls notwendig. Bei der Spannagel Variante ist dies nicht ganz so einfach zu machen, da mehrere Teile nachgearbeitet werden müssen, wenn das ganze nicht in den Korpus paßt. Ich mache diese Teile meist einen Millimeter dicker und passe sie beim Einbau an.

Damit sich an der Diskusion auch Andere beteiligen können, habe ich der einfachheit halber noch ein Bild meiner Variante angehängt.

Wenn man mal einige solcher auszüge gemacht hat, entwickelt man automatisch seine eigene Variante. Die Spannagel Version hat auch einige Interessante Details, die man vielleicht berücksichtigen kann. So z.B. die unterschiedlichen Winkel zwischen Gratnut und Führungsleiste. Ob dies besser ist, als gleiche Winkel müßte man halt in der Praxis ausprobieren.

Entscheident ist halt auch, welche Fräser und Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Gruß

Heiko

[Franz Kessler]

Hallo Heiko

Wenn ich mich da mal einklinken darf, warum arbeitet man in diesem Falle mit Schrägen, ich verstehe, dass ein Hintergriff geschaffen werden muss, könnten das nicht rechteckige Profile sein, oder benötigen die zuviel Platz.
Ich hab mich mit diesem Thema noch nie beschäftigt, gefallen hätte ich aber schon daran.

Gruß Franz