Holztreppe aus Esche oder Eiche?

[Andreas Winkler]

Hallo Uwe,

zwei interessante Links für Dich, zum einen zu einer Firma, die u.a. Parkettkleber verkauft :

http://www.erfurt.forbo.com/eurocol/eurocol.nsf/c1256a540028a27fc1256938002bbd96/97494605b5aa2c85c1256c06002a800e?OpenDocument

zum anderen zu einem Befestigunssystem Betontreppe-Holzstufe :

http://www.fischer.de/befestigung/befestigung_frame.html

,dann auf "Produkte", dann auf "Allgemeine Befestigungen" klicken. Schließlich runterscrollen und "Treppenbefestigung TBB" anklicken.

Gruß, Andreas

[Stephan Dückers]

[In Antwort auf #16750]
Hi,
wenn man mit den mechanischen Befestigungssystemen nicht vertraut ist, wird man verrückt, man muß superst genau arbeiten und es ist sehr zeitaufwändig. Ponal Statik z.B. ist extra für solche Befestigungen von Holzstufen gedacht, ist schnellhärtender 2K- PU- Kleber (aber Saugfähigkeitsbedingungen des Untergrundes abklären).
Zu Trittstufe in 25mm: Sieht das nicht dämlich dünn aus? Recht ungewohnt auch für so'ne Treppe. Bei der Dünnen Dicke auch noch einnuten der Setzstufen??? Was bleibt denn da noch stehen?
Ich würde dann doch vorne an der Trittstufe 4 cm Hinterschnitt unten aufdoppeln, die Setzstufe in die entstandene Falz leimen und hinten auf der jeweils vorherigen Stufe aufsitzen lassen. Was soll dann noch knarren? Im Treppenhaus trocknet das Zeug doch auch nicht so erbarmungslos weg, daß du unten zw. Tritt- und Setzstufen Fugen bekommen würdest. Das Ganze mal probeweise mit versch. dünnen Streifen unter Hinterkannte Trittstufen unterlegt aufbauen, korrigieren,
Streifen liegen lassen, 4-6 Ponal Statik Würstchen quer zur Maserung aufbringen , Stufenelement drauf, beschweren, nächstes genauso mit Setzstufe auf vorherige und Hinterkannte auf Ausgleichsstreifen usw.
Zwischen Setzstufe und Vorhand. Treppe soviel Luft einplanen, daß du mit Montageschaumröhrchen (am besten mit entspr. Schlauch verlängert) von der Seite noch 2K- Pur- Schaum zur Befest. der Setzstufen ohne vornässen einbringen kannst.
Viel Spaß. Stephan

P.S. Das freie vollflächige Aufsetzen der Setzsttufen auf der Hinterkannte der vorher. Trittstufe sieht ersten besser aus als wenn mann sie dahinterlaufen läßt und die Lösung verzeiht eher kleine fehler in der Unparallelität der Stufen- Vorder- und Hinterkannten, die sich sonst gnadenlos von Stufe zu Stufe verschlimmernd fortsetzen würden.

[Uwe Behle]

Hallo Stephan,

danke für die Tipps; die mech. Befestigungen kommen mir auch recht aufwendig vor. Kleben hingegen scheint recht unproblematisch zu sein.
Natürlich ist bei der Stufe nur der nicht sichtbare Bereich 25mm stark, Die Vorderkante wollte ich schon auf 40-50mm aufdoppeln. Ebenso die Seite.
Damit würde die Optik wieder stimmen.
Inzwischen habe ich mir auch überlegt, ob ich die Stufen nicht lieber aus verleimten Stäben herstelle, dann habe ich mehr Kontrolle über die Farbgebung. Dafür ist es wiederum mehr Arbeit.
Die Setzstufen wollte ich eigentlich auch mehr oder weniger vollflächig verkleben, ich stelle mir vor, daß es gut funktioniert, wenn ich die Treppe von unten nach oben aufbaue, also Trittstufe, dann Setzstufe obendrauf, dann wieder nächste Trittstufe etc.
Eine andere Frage ist, wie stelle ich eigentlich am ungeschicktesten ein 4,50m langes, dem Verlauf der Treppe folgendes (also leicht gekrümmtes) Holzgeländer her? Kontur mit der Stichsäge grob vorschneiden und dann auf eine Schablone für die Tischfräse mit Anlaufring spannen? In mehreren Stücken herstellen und dann keilverzinken? Sieht letzteres nicht unansehnlich aus?

Gruß,

Uwe

[Stephan Dückers]

Tach Uwe,
Zu: aus Stäben verleimen: Warum ist stabverleimt wohl immer billiger?

Man macht es um Material maximal auszunutzen oder aus breiteren durchlaufenden Breiten wegen: Holz arbeitet. Die Mitten sägst du aus den Dielen eh immer raus, was dann übrig bleibt, verleime. Lauter schmale Leisten grad bei sowas wie kontrastreicher Esche find ich scheußlich, stelle dir die so erhaltenen Breiten doch Stufe für Stufe zu ansprechenden Maserbildern zusammen. Was du schräg an der Hinterkante wegschneidest, kannst du ja auch oft wieder als Zipfel für die Nächste Stufe brauchen. wenn das Holz etwa so trocken ist wie es bleibt, brauchst du auf rechte/linke Seiten ja nicht so zu achten.

Zu: von unten nach oben montieren. Klar tät ich auch so. aber wie schon geschrieben: ich würd' die Setz- Mit den Trittstufen vorher verleimen. Ist die erste in der Waage, folgen so die weiteren fast automatisch auch waagerecht.
Wie gesagt vorher testen mit Unterlegstreifen, diese auch da lassen wo sie sind.

Zu: Wie am blödesten geschweiften Handlauf herstellen?

Hartfaser (o. ähnl.) grob so zuschneiden, daß man sie als Schablone an Treppenfreiseite an Stufenaußenkannten anlegen kann. Stufenvorderkanten punkte anzeichen. Gibt ne Kurve bei gewendelten treppen. Achtung bei den Innenecken, wenn da keine Handlauftrennung mit durchlaufenden Pfosten hinkommt. Da gibts oft erstaunliche Steigungen, die man dann um die Ecke ermitteln muß. Nicht einfach.
Immer mind. 90cm über Stufenvord.kannte bleiben. Holz in der gewünschten Dicke auf die beiden sich aus der Handlaufhöhe (wir machen Höhe immer radial gleich) und den angezeichneten Punkten ergebenden Kurven so durch notwendige Längen und Breiten abdecken und verleimen, daß das gewünschte Stück rauskommt. Abrichten Hobeln, Linien übertragen, mit Bandsäge kurven sägen, klein bißchen drüber stehen lassen, mit Schiffshobel beischruppen, Innenkurve mit Handbandschleifer oder Schleifzylinder auf Tischfräse (wie ganau muß Winkeligkeit der Unterseite sein) oder oder oder beischleifen, Kanten nach Wunsch fräsen fertig.

Mit Ponal Statik immer soviel vorbereiten, daß man die ganze Kartusche verbraucht, ist 2K und einmal scharf gemacht nach wenigen Minuten nicht mehr zu gebrauchen. Normaler Montageschaum ist aber zu weich, der geht für die Setzstufen.
Schönen Gruß, St. D.